Ушанування батьківщини сучасних подорожей

Ушанування батьківщини сучасних подорожей


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

МИ БУТИ ПАЦІЄНТУ НАЙБІЛЬШЕ ДИВУ. Але десь о шостій годині по всій Північній Кароліні, скинувшись з високогір'я в П'ємонт до прибережної рівнини, повз вологих зимових полів бавовняної стерні, повз нескінченних ділянок соснових плоских лісів, діти стали неспокійними. Ніхто не міг чекати, щоб дістатися до Зовнішніх Банків.

Ми готувалися до цієї поїздки Я переглянув книги про братів Райт, які стали смішно ненависними персонажами в оповіданнях дітей мого дитячого віку. Мені було цікаво, як старі Орвілл та Уілбур сприйняли цю дорогу під час своєї першої поїздки з Дейтона в 1900 році. Які рівні очікування вони мали мати за останні пару десятків миль?

Ланцюг бар'єрних островів, відомий як Зовнішні банки - або OBX, як це часто скорочено, - прямує біля узбережжя Північної Кароліни, а звук Альбемарла віддаляє його від будь-яких великих міст (найближчий Норфолк, штат Вірджина, приблизно за півтори години подалі). Це було однією з причин, що брати Райт спочатку обрали його як місце своїх експериментів з польотами. Окрім вітру та м'яких дюн, це була область, що не перебуває в очах громадськості.

Ця відстань робить OBX своєрідним міні-паломництвом для багатьох мандрівників, особливо серферів та рибалок на Східному узбережжі. Для нас і з різних причин Зовнішні банки є настільки ж хорошими, як і в нашій частині світу. Для одного, хоча для більшої частини Атлантики характерний неглибокий континентальний шельф, який зменшує хвильову потужність, географія OBX і крутий перепад дозволяє набрякам сильніше пробиватися, як у Тихому океані. Келлі Слейтер сказала про роль Хаттераса (найбільш східного пункту OBX) у його серфінговій розробці: «Хаттерас був моїм трубопроводом, моя Мекка».

Але позиція OBX в Атлантиці - це також зона конвергенції двох основних океанічних течій - Лабрадору, що тече на південь від Арктики, і теплий Гольфстрім, що тече на північ - що призводить до неймовірного біорізноманіття морського життя та однієї з найкращих риболовлі в Атлантиці .

Мені було цікаво, як старі Орвілл та Уілбур сприйняли цю дорогу під час своєї першої поїздки з Дейтона в 1900 році. Які очікування вони мали мати за останні пару десятків миль?

Якраз тоді, коли здавалося, що ми не можемо більше їхати за кермом, ми були на мосту, що перетинав річку Аллігатор, і переходили на якусь місцевість, якої я ніколи раніше не бачив. Це було схоже на болота у Флориді, але з різною рослинністю. Це були покозини, болотні болота, наповнені деревами тупело, сосновою сосною та мухоморкою. Я частково спокусився перетворитись на один із піщаних входів у річку Аллігатор. Дика природа продовжувала наполегливо, але продовжувала йти через інший довгий міст до острова Роанок, місце англійської колонії сера Уолтера Релі в 1587 році - пізніше відома як "Загублена" колонія. Я намагався пояснити цю дещо затаємнисту частину історії своїй дружині (уродженці Аргентини) та дітям. "Куди поїхали колоністи?"

Я виступав на стороні істориків, які вважають, що ці колоністи врешті-решт інтегруються з нащадками місцевих індуанців Роанок, які дружили з англійцями (і, ймовірно, допомогли їм вижити) під час їх першої зустрічі в Новому Світі.

Заключний міст провів нас через Roanoke Sound та на належні Зовнішні банки. До раннього пополудні було світло, коли густі хмарні береги, які цілий день були над головою, виштовхувались у море. Після дещо похмурого лютневого ранку, від гігантських дюн на хребті Джокея до низьких загородних будівель Nags Head та Kill Devil Hills, здавалося, все світилося тепло. Пройшовши кілька магазинів зміїв, чиї банери та вітровки сильно ляскали у бік моря, я дуже захопився перспективою морського вітру та, можливо, великими хвилями.

Протягом наступних чотирьох днів ми досліджували різні кишені Зовнішніх Банків, з півночі біля кордону з Вірджинією на пляжній дорозі 4 × 4 повз Короллу, на південь, уздовж Національного узбережжя до мису Хаттерас. Я виявив, що багато частин подорожі дивно рухаються. Від раннього контакту англійців з корінними американцями тут, до довгих ділянок відкритого узбережжя, де Чорнобрида та стільки інших піратів (у тому числі внутрішніх піратів, які засідкували камбалові судна) грабували і в кінцевому підсумку загинули, схоже, існує стільки випадків історії - особливо історія подорожей - у цьому сирому краї узбережжя США.

Мабуть, найбільше, як подорожні ми всі схильні сприймати, що кожного разу, коли ми сідаємо в літак, самі принципи польоту, система управління, яку сьогодні застосовують пілоти, повертаються до Братів Райт. Вони з’ясували це. Вся концепція пристосування до мінливих умов вітру за допомогою "крила крила" сходить до їхнього літа, випробовуючи планери, а потім, нарешті, літаки, на "Убийте диявольські пагорби". Це відчувається як освячена земля, зроблена ще сильнішою тим, що це не закритий музей, а такі ж широкі відкриті поля, куди вони таборували і летіли. Ви можете ходити в одних і тих же місцях і відчувати ці самі вітри.

Ось деякі наші основні моменти:

Національний меморіал братів Райт, "Вбийте диявольські пагорби"

Набір зображень дає уявлення про масштаб цього місця. На кам'яному маркері посередині зображено місце запуску (включаючи репліку рейки, яку брати Райт використовували для запуску свого літака). Більш дрібні маркери, розміщені на різних відстанях, показують місця посадки перших чотирьох польотів 17 грудня 1903 року. Четвертий політ - 852 фути, з «флаєром» у повітрі 59 секунд.

Це вже четвертий рік, коли брати Райт приїхали до Зовнішніх банків (копія їхньої табірної будівлі та ангару знаходиться в нижній частині). Перші три роки вони здійснили тисячі випробувальних польотів на планерах різних моделей - як пілотованими, так і з використанням планерів як повітряних зміїв - повільно розвиваючи концепцію, яку вони називали «крилаті крила», підлаштовуючись під мінливі умови вітру і активно повертаючи / літаючи судно.

За тиждень до того, як ми прибули, на півдні США відбулася велика снігова подія; більше 6 дюймів впало на "Убий диявольських пагорбах", а місцеві жителі підійшли до пам’ятника на санках / сноуборді.

Пірс Дженнет, Нагс Хед

«Мені б хотілося створити комп’ютерну модель того, що я бачив, коли щоранку піднімаю пандус». Так Кріс Крокет (на фото ліворуч) описав, як він бачить воду - і постійно мінливі течії, припливи, вітер, погоду, навіть композиції з піску вздовж пляжу - які всі взаємопов'язані і допомагають зрозуміти, де і як ловити рибу. Народився на Смарагдовому острові, він провів усе своє життя водним людиною на березі Північної Кароліни. Під час екскурсії по серфінгу як гром, а також навчається будівництву човнів та риболовлі "від старожилів", він зараз викладач на свіжому повітрі, який навчає тисячам молоді з Північної Кароліни, які щороку приїжджають на пристань Дженнетт. Державна установа, Дженнетта - це і робочий дослідницький центр океану, і навчальний заклад, що пропонує програми з біології риб, альтернативної енергетики (пристань Дженнетта сама працює від вітру та сонячної енергії), дослідження пляжів, стік води, планктон та очевидний Кроккетт улюблений, рибалка.

Риба того ранку не кусалася, тому він дав Лейлу (6) та Мікаелу (3) урок для початківців щодо виявлення поширених місцевих видів (барабан, пляма) та практикував кастинг.

"Якби люди просто слухали мене, - сказав він, - і всі просто відпочили на рік на внутрішній сітці та риболовлі, це було б найкращим риболовлем у світі".

Віночок, Північна Кароліна

Острів Королла, штат Північна Кароліна, доступний лише 4 × 4. Якщо ви витратите достатньо часу на прогулянку по пляжу та різні пляжні будинки, розкидані по острову, з часом ви побачите диких коней. Нібито це єдине місце в Північній Америці з цим конем, у якого немає домашньої крові, але всі вони походять з тих же чистокровних родин колоніальних іспанських мустангів, які були на острові вже 575 років. Коні не бояться людей, а в основному просто блукають по острові, що пасуться, і приховують куди завгодно і як завгодно.

Серфінг OBX

Поки ми були там, щоб насправді не вистачало набряку, але я весело їздив на байдарці. Температура води була фригідною 39 градусів, що означало короткі сеанси, порожні перерви. Це тільки ти і дельфіни.

Зверніть увагу на шляхи шин. Люди з пропусками ORV можуть їздити по різних пляжах у Зовнішніх банках. Спочатку це кинуло мене: я не звик бачити транспортні засоби, коли виходжу на пляж. Але згодом я зрозумів, наскільки це добре для місцевих жителів (і потенціал для епічної розвідки, якщо ти маєш потрібний транспортний засіб). Існує величезна спільнота рибалок та серферів, які можуть набратись саме там, де хочуть займатися серфінгом або рибалити, а можливість їздити по пляжу надає їм доступ наступного рівня.

Ще кілька речей про зовнішні банки: (1) Будьте уважні там. Крутий дропфф відрізняється значною мірою, ніж більшість інших пляжів уздовж Атлантики, і було б легко потрапити у воду глибше, ніж ви могли б вистояти на березі. (2) Умови серфінгу в OBX - це не жарт; він може вийти з настільки ж ідеальних хвильових умов, як ви можете собі уявити. Перегляньте цей знімок минулорічного Outer Banks Pro на пристані Дженнетт для ознайомлення. Зображення через WRV:

Хребет Джокея

У державному парку Джоккі Рідж розміщені найбільші піщані дюни на Атлантиці і тягнуться на схід до звуку Roanoke Sound, що дозволяє вам досліджувати від дюн назад до приливи. Ранок, який ми відвідали, був ясним і м'яким, ідеально підходить для повітряних зміїв і, як ми побачили, навчитися літати на параплані (кілька місцевих споряджників використовують хребет Джокея як навчальний майданчик для занять дельтапланеризмом.) Коли ви на вершині на дюнах ви отримуєте солодкий вид як на Атлантику, так і назад у звук. Ми могли б легко досліджувати тут цілий день.

Національний приморський мис Хаттерас

Хаттерас - один із лише 10 федерально захищених національних морських берегів у США. У ньому є відчуття водіння в національний парк, з денним використанням / пікніком і ванними кімнатами по дорозі та чотирма кемпінгами, кожен з яких надає епічну настройку для тривалих подорожей на серфінг / рибу / каяк. Кемпінги закриті взимку, на жаль, але приватний кемпінг Frisco Woods відкритий цілий рік.

Ми побачили тонну дикої природи на Хаттерах, включаючи цих оленів, які вийшли в сутінках. Дельфіни харчувалися цілий день просто біля берега. Це було досить вітром і холодно, що дало певне почуття, що не важко уявити цю територію як "Кладовище Атлантики" - ім'я, яке отримали після сотень і, можливо, тисяч корабельних аварій на Diamond Shoals, дванадцять- милі довгий пісочний шар від цієї ділянки узбережжя, де корабель, що перебуває на південь, приводиться в рух струмом.

Більше за все про те, що опинитися тут, воно зводилося до почуття самотності та здатності просто перегрупуватися як сім'я. Мені пощастило побачити це місце вперше взимку, коли населення на Убиті диявольські пагорби складає всього 7000 (влітку воно зростає до 40 000), а розмови в лініях у продуктових магазинах та на автозаправних станціях завжди були повільними темпами і зосереджено навколо риболовних місць і набряку прогнозів. Виїжджаючи, я знову подумав про Вільбура та Орвілля, цікавившись міжнародної слави та шаленої траєкторії, що їх життя пройшло після їх винаходу. Мені було цікаво, наскільки вони думають про ті дюни та вітри, місце, де вони, з огляду на решту світу, нарешті зійшли з землі.


Примітка редактора: помешкання, надані нашими друзями в Бюро відвідувачів зовнішнього банку.


Подивіться відео: Як обрати валізу для подорожей


Коментарі:

  1. Netilar

    Це мене дуже радує.

  2. Agilberht

    Вибачте за це я втручаюсь ... але ця тема мені дуже близька. Готовий допомогти.

  3. Meziran

    Щось у цьому є. Тепер все зрозуміло, дуже дякую за пояснення.

  4. Hao

    In my opinion the theme is rather interesting. I suggest you it to discuss here or in PM.

  5. Faegami

    Закінчення передбачувано з самого початку



Напишіть повідомлення